来源： 作者： 发布时间：2019-10-05

 

服装打版到底有没有技巧，很多朋友问我？

我不知该怎么回答。

你说有吧，可是对工作了五年以上的版师来说，又没什么奥秘。

你说没有吧，别人又觉得，故弄玄虚，不想把知道的内在技巧说出来。

左右为难，其实，技巧只有一个，解决的方法也只有一个。

那就是：

把多的去除，少的补上。

不管是衣身平衡，还是中缝偏移，又或者起包内陷，凡此种种问题，都可以用这句话去修正纸样结构。

版型出了问题，有时候是工艺搭配面料时，不容易处理而引起的。

那么我们就暂时抛开工艺这个因素，看看还有什么是我们做为版师可以控制的。

首先就是袖笼深，它决定了衣身的平衡，整件衣服穿在人身上，以胸围线为准以上的部位，直接起到了承接衣服在人身上的重量。

一步一步来，我们在排除面料的因素，（不同的面料属性，厚的与无弹的可能会好一些，而弹力大或者薄的雪纺纱类的，垂性大，在衣身平衡的关系上，对袖笼深影响巨大。）

袖笼深与什么关系最大呢？

与风格和体形有关，但是我们不能把不可控的因素都怪在别人身上，（先从自身找原因）。

想画好袖笼深，

第一件事，就是在整个上平线的部位，先处理好，

小肩宽，领宽，肩斜是重中之重。

也是我们服装制版时要画的第一步。

这个没画好，那就会直接影响穿衣人的舒服程度。

而我的原型，基本上把这些都固定死了。（当然也不是没有变化，回头在和大家细说）。

工业生产与单量单裁的不同之处，就在上面这个部分。

由于工厂需要大批量的生产，一般情况上，领子这部分基本上都是通用的，（衬衣领除外，四个号以上除外，还有特殊领型除外）。

所以领宽点和肩斜都固定了，（肩斜是有变化，主要和面料有关）。

那么衣身平衡就剩下"三平一竖"的关系数据了，

三平是指肩宽、胸宽背宽、还有胸围尺寸。一竖是指袖笼深。

除了这些影响，还有前后比的分配，胸省插入后的起浮余量、、、、、、

哎呀，写不完了，重点还没说，明天在继吧。

写得好，对你有帮助就点个赞吧。

我是#妙裁女装#，欢迎你在评论中提出不同的见解，我们共同探讨。

个人介绍：我叫黄玉峰，从事女装制版十六年，06年河南服装制版大赛第一名，写了一本教材《30天学会服装制版》超过万人转载，很多人看后都学会了简单的服装制版。对于女装我的格言是：款式是神，版型是魂；形象靠色彩，气质靠版型。